Bon alors, j'ai refait un contrôle du jeu et en fait ... il était bon :

Cyl 4 : ech : 0.37, adm : 0.22
Cyl 3 : ech : 0.37, adm : 0.23
Cyl 2 : ech : 0.37, adm : 0.22
Cyl 1 : ech : 0.38, adm : 0.21

Pourquoi je me suis trompée la 1ère fois ?

En fait, je considèrais que ça ne passait pas dès le moindre point dur en insérant la cale d'épaisseur. Sauf que la cale se tord en l'insérant et cela crée une résistance qui m'a induite en erreur. En tordant un peu la cale avant de l'insérer, aucun point dur et on peut mesurer le jeu sans ambiguïté : ça passe très bien ou ça ne passe pas du tout.

Voilà, je le saurai maintenant

J'ai déposé la courroie de distribution en vue de déposer l'AAC. Finalement, ce ne sera pas nécessaire Je vais donc reposer une courroie toute neuve.

Toujours pas de nouvelles des joints commandés

A ++

Courageuse

Bravo.
Je suis intéressé de savoir comment tu règles la tension de la courroie.
Lorsque je l'ai changée j'ai utilisé la méthode du "quart de tour" entre le pouce et l'index. Mais moteur chaud ça "chantait" fort sous les carters. J'ai alors détendu jusqu'à ce que ça ne chante plus et la courroie me paraissait bien peu tendue. Bon ça fonctionne tjrs depuis un an et 9 000 km !

Merci :-)

Pour la tension, je compte "jouer de la guitare" sur la plus grande longueur et mesurer la fréquence comme avec l'outil Facom DT-Hertz.

On doit trouver aux alentours de 100 Hz pour un moteur
XU10J2 (idem pour le TCT) - je n'ai plus la valeur précise en tête, je vous la donnerai.

Pour mesurer la fréquence, je compte utiliser mon smartphone avec l'appli "hutchinson tension courroie".

Bon ... mais j'en suis pas encore là

J'ai donc commencé par détendre la courroie d'accessoires. Et, en forçant sur le trou carré du tendeur automatique, j'ai cassé le tendeur !! Rien de grave, il est réutilisable, quoi qu'il a un peu de jeu (mais là j'y suis pour rien).

Pour le détendre, plutôt qu'un carré, j'ai donc utilisé un tournevis plat, puis j'ai bloqué le tendeur en position détendu avec une petite clé torx (voir photo).

Puis j'ai desserré la poumie damper. Pour cela, j'ai bloqué le volant moteur avec un tournevis plat près du cardan, derrière le moteur.

J'ai installé une longue rallonge (voir photo). Problème : le tourne vis a sauté par deux fois. Problème bis : ayant enlevé la pige pour ne pas la tordre, le vilebrequin a bougé d'un quart de tour. J'ai donc cru avoir endommagé les soupapes

Sauf qu'elles n'étaient pas ouvertes à 100 % dans la position où était l'AAC. Pour avoir l'esprit tranquille :
- J'ai commencé par remettre mon vilebrequin en position pigé, avec les 4 pistons à mi course
- J'ai vérifié la bonne position des pistons en plongeant un tournevis par les trous de bougie. Ils étaient bien tous à mi-course.
- J'ai re-vérifié le jeu aux soupapes des 2 cylindres du milieu, celles susceptibles d'avour touché. Le jeu n'a pas varié, il est bon. Si les soupapes s'étaient tordues, je jeu ne serait plus bon..
- J'ai remis l'AAC en position pigé

J'ai retenté ensuite un nouveau deserrage de la poilpoulie ie Damper, mais cette fois avec le vilo pigé et là, elle est venue. A noter que j'ai noyé la vis de la poulie dans du WD40.

Une fois la poulie déposée - non sans mal - pas de fuite d'huile sur le joint spi de vilebrequin. Je ne vais donc pas le remplacer je pense.

J'ai également déposé le tendeur de distri, il est en bon état (voir photo). Il n'a pas de jeu, mais il ne tourne pas hyper librement. Pas de point dur, mais on ne peut pas lui faire faire plusieurs tours en le lançant à la main.

Le tendeur de courroie d'accessoires, quant à lui, est sale et à un peu de jeu sur la poulie en plastique.

Enfin, j'ai remarqué une petite fuite de LDR sur un sorte de pastille de désablage (voir photo).C'est très léger. De toutes façon, je ne peux pas y faire grand chose.

Voilou :-)

Edit :
En fait, je ne trouve pas de tension en Hertz pour le moteur XU10, les seules unités que Peugeot donne sont en Seem. Snif.

Beau travail mais si tu me passes une adresse mail (en MP) je t'envoie un document qui pourrait t'aider. Je n'ai pas trop le temps actuellement de le modifier pour faire ce qu'il faut pour le mettre sur le forum.

Ah oui :) Mais je ne peux pas envoyer de MP, je n'ai pas posté assez de messages pour ça :/

Et pour la tension de la courroie, je pense avoir trouvé une piste :

- La RTA donne 44 unités Seem pour le XU10J2TE

- Il existe un tableau de conversion Seem -> daN (tension de la courroie) : Ce tableau donne 20 daN pour 44 unités Seem

- Mon application "Easy Tension" de Hutchinson est ensuite capable de calculer la fréquence de la courroie si j'entre un minimum de paramètres : longueur de la courroie, poids et longueur du brin

- Ensuite, je n'ai qu'à "jouer de la guitare" avec le brin long, lancer l'application qui va enregistrer le "tong" emis par la courroie et mesurer la fréquence et enfin calculer la force en daN. Lorsque l'appli affiche 20 daN, c'est ok.

A ++

-- Edit du Mer 01 Jan 2020, 19:46:59 --

Bonjour :-)

Aujourd'hui j'ai nettoyé la zone de la courroie et c'est bien propre.

J'ai également enlevé le joint spi d'AAC en vue de le remplacer à titre préventif. N'ayant pas pu l'enlever avec des vis (pas assez de place pour la perceuse), j'ai entrepris de déposer l'AAC.

Dans mes souvenirs, déposer l'AAC est une opération facile, du moins sur ma 405 turbo diesel. Mais là, ça a été un peu plus dur à cause du palier n°1 (celui côté bobine) qui ne voulait pas sortir.

Et pour cause : ce palier, en plus d'être vissé à la culasse, est aussi tenu pas une vis qui vient du support de la bobine (voir photo). Je j'ignorais. Et même en ôtant cette vis, ça n'a pas été facile. Il a donc pris quelques coups de cliquet qui ont laissé des traces. Mais le palier reste fonctionnel.

J'ai donc déposé les 5 paliers, repéré leur emplacement et ôté l'arbre à cames. Le tout semble en bon état - mis à part les traces de coups sur le palier 1 (voir photo).

Bien sûr, si j'avais su que ce serait aussi pénible, j'aurais laissé l'AAC en place.

Lors de la repose, les paliers seront serrés au couple et de façon progressive.

Le risque, lors de la dépose ou la repose de l'AAC, c'est de le briser à cause de la force des ressorts de soupapes. Il faut donc y aller très progressivement lors du serrage ou du serrage.

J'ai également inspecté le joint spi du vilebrequin, il est totalement exempt de fuite (voir photo). Et sachant que sa pose peut se révéler problématique (lèvre retournée = énorme fuite, expérience vécue sur ma 405 ...), je pense que je vais le laisser en place pour cette fois.

Enfin, il reste cette pastille de désablage qui semble suinter du LDR. Je vais y mettre de la résine epoxy "alu".

J'ai remarqué également des petites traces de fuite sur la sortie du thermostat. (visibles à gauche sur la photo avec la vis du support de bobine).

Demain, je récupère la courroie et quelques autres pièces

A ++ Clémence :-)

Là tu fais fort ! Le joint spi peut être déposé sans démonter l'arbre à came.

Je vais étudier de près ta méthode de tension.

Ce n'est pas difficile de changer le joint du thermostat.
Je n'ai pas d'idée en ce qui concerne la fuite au niveau de la pastille mais il faut impérativement la colmater.

En ce qui concerne la tension de la courroie d'accessoire, pour que l'alternateur accepte de basculer sans détruire le dispositif de réglage il faut, sur ma TCT qui a un dispositif un peu différent de la tienne, donc il faut desserrer l'axe inférieur de l'alternateur mais on n'arrive à rien en essayant du côté intérieur (on peut même tout casser). Sur ma TCT il faut débloquer le galet tendeur et ensuite débloquer l'écrou qui se trouve derrière celui-ci. C'écrou qui bloque l'axe de l'alternateur. Sans schéma c'est difficile d'expliquer

Oui, pour le joint spi AAC, normalement un tournevis suffit, ou alors deux vis à bois plantés dans le joint et on tire. Mais là, je n'y arrivais pas, alors je pensais que la dépose de l'AAC me prendrait 10 minutes
(Sur un XUD c'est plus facile, il n'y a que 3 paliers!)

Ci-dessous en photo : l'AAC, les paliers et les poulies, c'est tout propre :-)

Pour la courroie d'accessoires, je voyais ça simplement, car mon tendeur est automatique :
- je remets en place le galet tendeur
- je le bloque en position détendu
- je mets en place la courroie
- je débloque le galet tendeur, le pression du ressort est transmise à la courroie et elle se tend

J'ai l'impression que ton galet tendeur est comme sur ma 405 (voir photo ci-jointe)

A +++

Oui en effet ça ressemble beaucoup au dispositif de ta 405

Maintenant tout est nickel et tes photos sont très belles

Au fait pour bloquer le volant moteur il existe un petit outil Peugeot qui coûte 3 francs six sous !

Merci

Oui, je connais cet outil, j'ai essayé de l'acheter au magasin AD de ma ville, mais ils ne vendent que des coffrets complets pour la distri et ne detaillent pas ce petit outil.

Et commander sur internet, en ce moment période de fêtes, n'est pas évident. A titre d'exemple : j'ai commandé certaines pièces le 23 décembre - dont les joints d'injecteurs - ... je ne les ai toujours pas reçues

En effet moi aussi je suis en attente de 2 colis.

Aujourd'hui j'ai reposé l'AAC et posé la courroie (mais je l'ai juste posée, elle n'est pas tendue)

J'ai donc commencé par l'AAC (logique, lol) :

- J'ai d'abord nettoyé la zone de l'AAC avec un chiffon gras, histoire d'être sûre qu'il n'y ait pas de gravillons ou d'autres saletés qui seraient tombés dedans
- J'ai mis de l'huile neuve sur le paliers, l'AAC et dans les compartiments de la culasse
- J'ai mis de la pâte a joint sur les deux paliers aux extrémités de l'AAC car le joint cache culbuteurs n'assure pas l'étanchéité à ce niveau
- J'ai reposé l'AAC, j'ai serré les paliers petit à petit. J'ai serré à 15 /20 N.m. Ce qu'il faut éviter, c'est serrer complètement un ou plusieurs paliers et pas les autres. Cela pourrait briser l'AAC à cause de la force exercée par les ressorts de soupapes
- J'ai posé le joint spi d'AAC, je l'ai poussé jusqu'au fond. La lèvre a été huilée avant la pose. A voir si c'est étanche :-)

Ensuite, j'ai mis de la résine epoxy "alu" sur la pastille de désablage qui suintait un peu de LDR (il y avait des traces). La surface a été decapée et dégraissée. A voir si ça suffit.

Enfin, j'ai reposé la poulie d'AAC. Je l'ai serrée à 35 N.m, voire un peu plus. Pour la serrer, je l'ai pigée pour éviter qu'elle ne tourne.

Une fois la poulie reposée et serrée, j'en ai profité pour faire touner l'AAC sur quelques tours : il tourne sans problème, on sent bien la pression des ressorts de soupapes qui le font s'arrêter dans des postions bien précises.

Afin d'être sûre de ma repose, j'ai recontrolé tous les jeux au soupapes : ils sont tous ok.

Ensuite, j'ai posé la courroie, mais je l'ai seulement posée et non tendue (faute de temps, il faisait nuit).

Déjà, pour avoir un bon accès à la zone de la courroie, il vaut mieux déposer le support moteur. Mais avant de le déposer, il faut soutenir le moteur avec un cric.

Ensuite, j'ai pigé l'AAC avec un vis de 10, puis j'ai pigé le vilebrequin avec une longue vis de 8. La pige se met dans la poulie damper et non dans la poulie crantée qui reçoit la courroie. Il faut donc reposer la poulie damper. Pour cela, il faut remettre en place la goupille qui la lie à l'arbre. La pige, qui traverse la poulie damper, vient se loger dans une sorte d'encoche au dessus de la poulie crantée dans la plaque porte joint sur le bloc.

Une fois tout pigé, j'ai reposé le galet tendeur.

Enfin, je pose la courroie. Pour faciliter sa pose, j'enlève la poulie Damper (je n'arrivais pas à bien positionner la courroie avec la poulie famper devant). J'ai bien pris soin de ne pas faire bouger le vilebrequin ... qui n'est donc plus pigé puisque la poulie damper a été enlevée. Un bloque volant moteur aurait été bien utile lol.

La courroie est assez facile à mettre en place, j'ai terminé par le tendeur sur lequel je l'ai "poussée". Il faut forcer un petit peu, mais bien moins que sur un XUD !

Je remets ensuite la poulie damper afin de m'assurer que le vilo n'a pas bougé : la pige se positionne bien, donc c'est Ok. La poulie d'AAC n'a bien sûr pas bougé puisqu'elle est restée pigée.

J'en suis restée là, car il était tard

Voilà :-)

-- Edit du Ven 03 Jan 2020, 23:27:54 --

Hum, je me demande si je devais pousser le joint spi jusqu'au fond

Très beau boulot

bravo super travail

-- Edit du Dim 05 Jan 2020, 15:29:09 --

esperons que tout fonctionne après ça

Oiseau de mauvais présages !!
Ca va marcher super bien

Oui, j'espère que le moteur démarrera après ça

Je suis obligée de faire une pause de quelques jours car je repends le travail et je n'ai pas encore reçu toutes les pièces.

En effet, il me manque toujours les joints d'injecteurs, le joint de chache culbuteurs et le joint de boitier papillon. Je ne peux donc pas démarrer le moteur (ou alors avec des joints usagés, donc bof).

En fait, quand je tendrai la courroie, je démarrerai le moteur dans la foulée afin de vérifier, capots de distri ouverts, qu'il n'y pas de fuite (pompe à eau, pastille de désablage, joint spi AAC) et que la tension est Ok (pas de bruit bizarre, pas de courroie qui vibre). Après quoi je fermerai les capots de distri

D'ailleurs, je joint spi AAC, je pense l'avoir mal monté, il ne fallait pas l'enfoncer jusqu'au fond mais le laisser à fleur. Je rectifierai ça.

En attendant, j'ai nettoyé les injecteurs et le régulateur de ralenti aux ulstrasons (voit photo). En attendant leur remontage, ils sont protégé avec du WD 40.

A bientôt :-)

Super bien équipée !

Oui, enfin, cet appareil ne coûte que 40 euros et à la base, il sert à nettoyer des bijoux :-)

La 605 est un très gros bijou !

tant qu'a faire, fallait monter une culasse 16s double arbre (non je rigole)
Je suis épaté par +le matériel
+ la qualité des photo
+les compétences

pour info sur le dk5 (2.5l td) on pige le vilbrequin sur le volant moteur et c'est COOL