Un grand merci à Stephan33, qui m'a gentiment envoyé ce régulateur, et donc sans qui ce tuto n'existerait pas!


BUT DE L'OPERATION:
Décoincer et remetre e service ces satanées direction à assistance variables capricieuses, en déposant le rotor du moteur pas à pas pour accéder à l'aiguille qui a tendance à gripper et permettre son nettoyage.

DIFFICULTE
Moyenne, ne demande pas de connaissances particulières, simplement un peu de doigté et de méticulosité.

RESULTATS:
J'ai réparé celui de ma ES9 de cette manière il y a trois ou quatre mois, depuis, fonctionnement irréprochable, pas un seul coincement. Il y a tout à croire que cette méthode est efficace. De toutes façons, elle n'est pas destructrice pour le régulateur, et ça ne peut pas être pire, alors au boulot!

MATERIEL NECESSAIRE:

- outillage classique, marteau, petit burin, toile émeri ou papier de verre fin
- dégrippant, ou mieux du nettoyant carburateur.
- un petit serre-joint, une grosse douille de cliquet ( 32 environ )
- une pointe de charpente de 120 ou un bout de cylindre métallique diam 6 env.
- colle carrosserie, ou colle à pare brise. 10€ la cartouche chez AD, mais vous pouvez en emprunter à un carrossier, il en faut très peu.
Perso, j'ai acheté ça:


1°) Déposer le boitier de DAV ( dans le passage de roue gauche, sauf les ES9, sur lesquelles il est à droite ). Pour cela, dévisser les trois raccords hydrauliques ( clé de 17 ), déposer les deux vis de fixation dessous, et débrocher le connecteur. Il est préférable de mettre un coup de nettoyeur haute pression avant le démontage, pour éviter de faire rentrer des saletés dans le régulateur.

2°) Dès qu'il est déposé, boucher les trois orifices avec des morceaux d'essuie-tout.

3°) Découper le cache plastique ( à la scie fine et au cutter ) comme ci-dessous, puis tirer dessus pour arracher le morceau.



4°) A l'aide d'une petite meuleuse ou une Dremel, découpez une partie de la coque métallique comme ci-dessous. Ne pas entamer trop profondément, la tôle étant assez fine.



5°) Une fois ce morceau de coque découpé, nettoyer la tôle du moteur pas à pas en grattant l'espèce de silicone noir. attention de ne pas gratter trop profondément, car vous allez atteindre les composants électroniques de la carte.


6°) Repérer les petites soudures de la tôle. Ce sont des tout petits points de soudure sur le pourtour. Limez-les au maximum pour faciliter le démontage de la tôle en forme de disque, et ainsi éviter de trop la tordre lors du démontage.


7°) A l'aide d'un petit burin et d'un mini marteau, faire sauter cette tôle, en évitant de trop la tordre.



Si elle se tord trop, ce n'est pas très gràve ( voir celle-ci!!), mais il faudra la redresser ensuite.



8°) A l'aide d'un petit tournevis, déposer le support et le palier arrière. ça sort tout seul.



Vue de l'ensemble support+ palier démontés.



9°) Retirer le rotor du moteur en titrant dessus avec les doigts ou une petite pince, mais dans ce cas, veillez à ne pas l'endommager, car s'il est marqué, il y a risque de grippage...



Ne perdez pas les rondelles avant et arrière, ni la bague en plastique octogonale et son ressort




Pour les étourdis, voici l'ordre de montage


10°) Fabriquer un outil sophistiqué comme celui ci-dessous, taillé dans une pointe de 120, dont j'ai cooupé le côté pointu et fait une grosse entaille à la scie.
L'entaille doit permettre d'entraîner l'aiguille du régulateur à la main. Cette aiguille se trouve au fond du moteur, on aperçoit un petit axe en travers, normalement entraîné par la fente de l'arbre du moteur.
L'aiguille du régulateur étant montée sur un pas de vis, en faisant tourner cet axe, on fait manoeuvrer l'aiguille en translation.

Vue de l'entraînement, au fond...


11°) Pulvériser du dégrippant dans le trou central en y allant grassement. Le but est de nettoyer les saletés pouvant s'être déposées sur la vis qui entraîne l'aiguille. J'y suis allé carrément au nettoyant carbu.
Ensuite, engagez votre outil sur l'axe, et tourner d'une butée à l'autre ( 2 ou 3 tours ) pendant un bon moment, jusqu'à ce que vous ne sentiez plus aucune résistance.


12°) s'il est oxydé, passez un coup de papier à poncer fin sur les pièces qui ressemblent à des "dents", dans la partie fixe du moteur.

13°) Régulateur vertical, déposez le bouchon de sopalin qui obture l'orifice le plus proche pour laisser couler le produit, au dessus, et re-bombardez l'intérieur de dégrippant ou de nettoyant carbu, par le trou du moteur pour évacuer totes les saletés.


14°) Mettre un coup de soufflette si possible, puis quelques gouttes d'huile de DA à l'intérieur. Ré-essayer de tourner l'aiguille pour voir si tout va bien.

15° Nettoyer toutes les pièces oxydées, nettoyer le rotor du moteur, le remonter en sens inverse du démontage, en prenant garde que la bague en plastique octogonale soit bien à sa place et coulisse correctement dans le corps du rotor. Huiler légèrement le palier arrière, remonter l'ensemble.



16°) Faire un petit cordon de colle sur le palier arrière


17°) reposer la tôle ronde



18°) a l'aide d'un petit serre-joint et d'une douille, maintenez plaquée la tôle ronde, et faites un cordon de colle sur le pourtour. ceci permettra de maintenir cette tôle qui à l'origine était soudée.Laisser sécher une bonne journée au chaud.




Demain: collage et fixation du capot plastique, et fin du tuto!

Vraiment bien ton tuto Tof, clair net précis, de belles photos précises

Complètement pourri de rouille ce régulateur, pas étonnant que cela débloques autant la DAAV

oui il est bien rouillé ce roman photos

bravo, c'est très pédagogique (ce qui m'embête c'est qu'avec ça je n'aurai pas d'excuse valable si je n'y arrive pas )

Ce qui aprrait limite scandaleux c'est qu'a priori la corrosion vient bien par l'exterieur !
juste un petite remarque : il vaut mieux débloquer les vis de fixation AVANT de desserer les canalisations car sinon la platine de fixation se tord comme du beurre !

Tuto mis à jour.
Fin demain, la colle est en train de sécher.

Il est clair que l'humidité vient de l'extérieur! et c'est bien le souci!!

par contre, je préconise bien la dépose ( u au moins le desserrage ) des raccords hydraulique avant la dépose des vis de fixation du régulateur, car sinon, ce régulateur n'étant plus fixé à la caisse et les raccords étant serrés très fort , on aurait tendance à tordre les tuyaux au démontage, car tout va "se balader"...
Et la tôle n'est pas si chewing-gum que ça!

Christophe je parlais juste du désserage en ésperant que la platine soit le mêm pour tout le monde mais elle me parraissait bien megrichonne
à moins que le sel de l'est ne s'en était osccupé !

Bon je vais au scan ! A+

Mais quelle acharnement pour faire fonctionner cette DAV

Des que j'en ai le courage je vais m'y mettre serieusement

Une petite question, il n'ai pas possible d'ouvrir le coté aiguille pour vraiment bien nettoyer ?

Il me semble bie nme rappeler que non l'autre coté est 100% brut de fonderie !

Maintenant que la rouille a été enlevée sur ton servo-régulateur Tof, ne pourrais-tu pas le protéger extérieurement d'une nouvelle oxydation ? (le silicone en gel étant un bon isolant, pourrait-il faire l'affaire éventuellement ?)

super cette réparation, ça me donne envie de reprendre les hostilités sur ma DAAV qui est depuis débranché en position super souple...

pour l'étanchéité, j'opterai pour du Blackson en pot qui a l'avantage d'etre conçu pour isolé et protéger. le silicone aussi mais j'ai peur qu'il n'adhére pas assez que ce genre de surface.

Salut tout le monde

Ce week-end, je me suis attaqué à mon boitier de DAAV. Je n'avais pas vu ce tuto, mais l'autre (celui avec la visseuse et le capteur de vitesse démonté, et les photos d'un boitier entièrement désossé).

Bref, j'ai employé une troisième méthode ;) Mon boitier n'était pas mort, il fonctionnait encore, mais était "capricieux". Souvent il se bloquant en position molle, parfois en position dure. Donc, je voulais juste nettoyer l'aiguille, le moteur pas à pas étant bon.

Ce que j'ai fait: j'ai ouvert le boitier, en décollant le capot rectangulaire en tôle, pour enlever le cache plastique autour du moteur pas à pas. Ensuite, j'ai démonté le moteur de la platine. Il est tenu par deux rivets, l'un parfaitement accessible, l'autre noyé dans le silicone noir... qu'il a fallu ôter. Et ça, c'est vraiment le merdier, et c'est dangereux. On risque d'abimer les 6 fils qui relient le circuit imprimé au moteur pas à pas, ou d'arracher une petite diode qui est dans ce coin là. Mais bon, j'ai réussi. Un petit coup de perceuse pour faire sauter les deux rivets, et le moteur sort. J'ai donc pu contrôler qu'il tournait parfaitement librement, et actionner l'aiguille directement avec un petit tournevis, en injectant du WD40. Comme ça, on sent bien quand les points durs disparaissent. J'ai remonté le moteur avec deux petites vis au lieu des rivets. Je n'ai pas remis de silicone pour bourrer là où j'en ai ôté. De toute façon, comme le bloc de silicone s'est décollé de la carte, ça ne peut plus être parfaitement étanche. Donc, j'ai remonté la tôle et j'ai étanchéifié avec du mastic silicone. Et ça marche.

Par contre, en y repensant, je vais reprendre mon travail. En effet, le cache plastique noir autour du moteur pas à pas n'est pas étanche. Il y a même un petit trou en bas pour évacuer l'eau. C'est donc pas là que l'humidité rentre et fait rouiller l'engin. Je vais donc boucher tout ça en y mettant du joint silicone, y compris le trou, pour que ça soit bien étanche. Et pour être sûr, je mettrais sans doute un coup de scotch américain par dessus le joint en mastic, pour le protéger doublement.

Désolé, je n'ai pas pris de photos, mais celles de loupblanc dans l'autre tuto sont assez explicites ;)

Georges

Intéressant GeorgesG ton complément,

J'ai un servo-régulateur neuf pour ma 605, pensez-vous qu'avant de le monter je devrai d'emblée l'étanchéiser au gel silicone afin que tout cela reste "neuf" le plus longtemps possible ?

(parce que lorsque je vois le prix de la facture... l'acheteur s'était ruiné pour cette pièce )

205forever : des années qu'il dit qu'il devrait s'occuper de sa DAAV

Salut Franck

Déjà, on peut se dire tu, c'est courant sur le net ;) Pour l'étanchéité du boitier, je pense que c'est une bonne idée. Mais il faut quand même y réfléchir un tout petit peu. En effet, ce qui n'est pas étanche, c'est le cache du moteur pas à pas. Or, un moteur pas à pas, ça chauffe. On peut supposer que l'idée des ingénieurs qui ont conçu ce boitier était de laisser une toute petite circulation d'air entre le moteur et le cache pour le refroidir. Quand on voit le truc de près, on se dit que ça ne va pas changer grand chose d'empêcher cette circulation. Et de toute façon, ça ne chauffera jamais au point de se brûler, ni de griller le moteur ou l'électronique, c'est certain.

Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte de ce phénomène. En effet, on a un moteur qui chauffe, l'huile qui circule dans le boitier est également chauffée du fait qu'elle est comprimée par la pompe, et l'endroit où se situe le régulateur n'est pas très aéré. Donc, il faut utiliser un produit qui ne va pas fondre et se mettre à couler dès que ça va monter en température... Or, j'ignore quelle est la température à laquelle le silicone fond. A vue de nez, je dirais qu'il faut une matière capable de tenir au moins 120 degrés sans ramollir, et je ne sais pas si le silicone est approprié pour ça...

Georges

Pour le "vous", j'incluais l'initiateur de ce topic, Tof

J'imagine que le silicone doit être prévu pour tenir à plus de 50°C pour l'eau chaude... par contre, ce que j'imagine mal, c'est que les abords du servo-régulateur puisse atteindre plus de 100° ok, à réfléchir...

Je pense qu'en situation exceptionnelle, ça doit pouvoir dépasser légèrement les 100 degrés. Un jour de canicule, dans des embouteillages en ville, la température du liquide de refroidissement peut atteindre 110 degrés. La température ambiante dans le compartiment moteur peut être aussi de cet ordre. Et l'huile de direction assistée doit pouvoir elle aussi atteindre ces températures, voire les dépasser. C'est pour ça qu'a vue de nez, je pense qu'en situation extrême on peut atteindre 120 degrés.

Mais à 120 degrés, on ne demande pas non plus au joint d'être solide: il ne risque pas de recevoir des projections d'eau qui pourraient le "laver". Il peut être mou à chaud, ce n'est pas grave tant qu'il ne coule pas. Parce que quand il doit empêcher des projections d'eau de pénétrer dans le boitier, forcément, il ne peut pas faire chaud à ce moment là ;)

Georges

Heu là faudrait pas pousser mémé ! que ça chauffe je veux bien mais surement pas à 100°C si c'était le cas ça se verrait à coup sur

il y a de la longueur de durite qui passe sous la voiture et toutes les canalisations font office de radiateur
que sa chauffe ponctuellement lors d'un creneau en plein été ok mais sa reste ponctuel à moins de slalomer sur autoroute et encore !

et 100°C dans le compartiment moteur là j'y crois pas une seconde ! même sur un 2.5 TD

Pareil, je ne pense pas qu'il chauffe tant que ça. Il m'est arrivé de le bricoler à la suite d'un roulage sans me brpuler les mains.
De plus je vous déconseille le silicone, c'est à peine bon pour les salles de bains!
prenez une bonne colle à pare-brises ou une colle carrosserie, et là, pas de souci.

Bonjour,

Moi aussi j'ai fait le pas.

Par contre je n'ai pas démonte la même pièce . je suis arrive à démonter toutes les pièces en mouvement dans cette boite en fonte.

j'ai mi les photos sur mon blog photo.
http://peugeot605.forumeurs.fr/photos/membres/JACKTIKAL/

Revenons sur l'étanchéité ;)

J'ai mis un produit d'étanchéité qui reste souple. Ca ressemble au silicone, c'est blanc, ça sert pour les applications de plomberie, mais ce n'est pas du silicone. Ca se vend en grosse seringue pour pistolet, comme le silicone à baignoires. L'intérêt du truc, c'est que ça colle bien, c'est parfaitement étanche, ça reste relativement souple indéfiniment, ce qui fait que ça ne craint pas les vibrations. Et comme j'ai rouvert mon boitier hier, j'ai pu vérifier que ça restait démontable. D'après la notice, ça tient jusqu'à 100 degrés. Et comme c'est conçu pour résister à l'eau bouillante dans des canalisations d'évacuation, je suppose qu'ils n'ont pas testé plus haut mais qu'il doit y avoir de la marge avant que ça fonde.

Du coup, j'ai remis ça lors de mon remontage.

Au cas où, si quelqu'un qui sait ne voit que ce post, et pas l'autre que j'ai mis dans l'autre tutu DAAV en section électricité, je double ma question: est-ce que quelqu'un sait où est le connecteur C7100 de test du boitier de DAAV se trouve, sur une 605 V6 ES9 ? Je ne l'ai pas trouvé, et j'en aurais besoin...

Georges

sur mon 2.1td cette fiche est sur la droite à coté du phare dans le compartiment moteur, une fiche jaune orangée