Topic de zerocool Posté le 16/01/07 sur
peugeot605.aceboard.frRebonjour,
me revoila
autre probleme, autre theme....
Je viens de remplacer ma pompe à eau semaine passée.
Depuis , la temperature ne depasse plus 75 ° ,meme pendant et après une longue route (elle monte lorsque je suis dans embouteillage , ou longtemps arreté aux feux rouges .)
Je ne suis pas mecano mais on m'a toujours appris qu'un moteur chaud s'use moins , alors qu'en est il de mon moteur qui ne veut plus chauffer ?
Merci pour vos aides
elle monte Ă 85 , voir jusqu'a ce que mon ventilo enclenche la grande vitesse .
Donc , apparemment , ca serait normal ,ou en tous cas pas grave . Mais avant , elle restait à 85°
Perso , je ne suis pas intervenu son le calost , mais peug m'a changé la pompe a eau .
Ca_Roule a Ă©crit:
a dit : Dans les embouteillages elle monte a 85 ° C puis le ventilo se declenche. Si oui c'est vrai que ta temperature est basse, peut etre que ca vient de ta sonde de declenchement qui a un probleme à moins que peugeot te l'ai changé pour une qui se declenche à plus basse temperature ?
205forever a Ă©crit:
a dit : messieurs je pense que vous vous trompez !
En effet il est très mauvais qu'un moteur n'ateingne pas sa température de fonctionnement normal la miènne 2.5 L de 99 chauffe extrèmement vite à 100°C qu'il fasse 25°c ou 0°c !! au début ça m'a inquité puis peugeot m'a confirmé que c'était normal et plutôt mieux pour le moteur et sa durée de vie
de plus il faut que cette température soit la plus constante possible ce qui n'est pas le cas pour vous ! une 605 a plutôt tendance à chauffer vers 95 100 °C ça surprend mais c'est comme ça il n'y a guère que le HDI qui lui a mille misère à chauffer !!
grignou a Ă©crit:
a dit : En fait la RTA dit, qu'il y a 2 ventilos :
1 Bivitesse (1ere vitesse 93 à 98°)
(2 ème vitesse 98 à 101°)
Et un second ventilo monovitesse qui declenche entre 98 et 101°
Tout ceci d'après la sonde thermosthatique (marron)
Et la température de surchauffe, c'est 118 °
aussi les thermostats/calorstat, il yen a 2, un sur la pompe à eau et l'autre sur la culasse permettant le dégazage du radiateur et la circulation de l'eau dans l'échangeur air/eau.
Pour le premier début ouverture à 85° et pleine ouverture 100°
Pour le second début ouverture 84° et pleine ouverture 88°
205forever a Ă©crit:
a dit : ben alors un décalage des jauges mais il s'agit d'un modelè 99 et la RTA ne traite pas jusque là comme à chaque fois j'éssaierai de faire une mesure avec un thermometre on verra bien ( temp idem pour l'huile )
deux605 a Ă©crit:
a dit : la température théorique idéeal pour le fonctionnement d'un moteur diesel est de 80 degres.
si cette temprérature reste stable, la durée de vie en sera concéquente.
car ce qui abime la culasse et son joint, ce sont les différences de températures. (delta T)
maintenant, je penche aussi pour un probleme de calorstat (thermostat)
zerocool a Ă©crit:
bonsoir a tous,
Quand je disais 75 ° max , je voulais dire qu'elle monte à 75 quand je suis en ville et encore avec bien des difficultés .
Sinon, en regime normal sur autoroute , c'est plus pres de 70° .
Ce qui m'inquiete , c'est qu'avant le remplacement de la pompe , elle atteignait tres vite 80 ° et y restait (a toute temperatures exterieures).
De plus, je dois mettre le chauffage a donf pour avoir bon dans la voiture (temperature ext environ 2 ou 3 °).
Autre chose encore, elle vibre beaucoup moins quand je redemarre après un long arret au feu rouge ou bouchon , car elle est autour des 85 -90 , puis redescend , comme avant .
Question longévité moteur , ca fait un moment , croyez moi , que je prends le plus grand soin (c'est une grand mère maintenant , 491800 kms , ca doit bien faire 90 ou 100 ans ....ahahaha)
Non , serieux , que puis je faire ;
J'ai appelé peugeot pour leur signaler, ils me disent que c'est normal .......alors pourquoi ca n'a jamais ete comme ca depuis que je l'ai (2000) ?
A l'aide ....
polo ZPJ4 a Ă©crit:
Salut,
Le calorstat est une sorte de vanne qui, lorsque le moteur est froid, fait circuler l'eau uniquement dans le moteur, sans passer par le radiateur, afin d'avoir une montée en t° plus rapide. Lorsque l'eau dépasse une certaine t°, il s'ouvre et laisse passer l'eau dans le radiateur. Il y a ainsi une régulation de la t° mini de l'eau.
Ce qui me fait penser à cela, c'est que j'ai déjà eu ce pb sur une r25 et que les symptomes que tu décris sont trés précisemment ceux que j'ai eus. Montée en t° trés lente, surtout l'hiver, chauffage habitacle poussif, t° qui descend encore plus bas quand tu roules vite.
Je regarde la réf et le prix, mais à priori, c'est pas la mort. Je regarde comment est fichu ton moteur, mais en général, tu le trouves prés de la pompe à eau.
Ciao.
Polo
deux605 a Ă©crit:
combine pour controler un calorstat (ou thermostat, c'est pareil):
démonter ce calorstat et le plonger dans une casserole d'eau froide.
porter cette casserole a ébulition et le calorstat doit se rétracter au niveau de la membrane.
en fait, c'est dans ce derneir Ă©tat que le liquide de refroidissement passe dans le radiateur.
si le calorstat ne bouge pas, il est cuit. (mort)
bonne cuisine...
tof a Ă©crit:
C'est une pièce qu'il ne faut pas hésiter à changer si on a un doute.
Le contrôle à la casserolle est le meilleur, et il est simple à faire. Mais il faut avoir un thermomètre adapté, pour mesurer la t° de début d'ouverture, et avoir un peu l'habitude car quelquefois le thermostat ne s'ouvre pas en grand. dans ce cas il freine le passage du LDR et la t° augmente facilement de 5° voire plus.
Au vu du prix ( env 20€ je crois ) s'il est démonté, ne pas hésiter à en mettre un neuf.
deux605 a Ă©crit:
je suis tout a fait ok avec toi tof!
le circuit de refroidissement ne rigole pas et a mon avis, ce probleme de chauffage ne peut venir que de ce thermostat.
mais ce n'est pas facile quand on a pas la voiture sous les yeux de dire: changer ci ou ça.
par contre, il ne faut pas oublier que le liquide de refroidissement doit etre changé tous les deux ans.
il a tendance a devenir plus Ă©pais et surtout plus agressif avec les pieces en contact dans le temps.
de plus, j'ai dis une bétise avec ce controle de thermostat dans la casserole puisque c'est pour controler son ouverture. mais là , il est deja ouvert puisque la voiture ne chauffe pas...
taaleun a Ă©crit:
Le problème initial du moteur qui chauffe moins (75° max ou 80° de temps à autre) peut se justifier par la présence d'air dans le circuit. Pour y remédier, il faut purger le circuit -- une action que le mécano de Peugeot aurait oublié de faire! Il suffit d'ouvrir le circuit par les durites qui jouxte (par l'arrière et par l'avant sur le thermostat) le cache culbuteur et compléter le liquide de refoidissement jusqu'à écoulement par l'ouverture avant qu'on fermera et puis l'ouverture arrière qu'on fermera enfin. Je parie que la température normale (90° -95°) sera atteinte.
Voilà l'idée qui m'est venue en révisitant les leçons apprise sur le liquide de refroidissement.
taaleun a Ă©crit:
Une forte température du liquide de refroidissement peut être un indice du changement de ce liquide qui a cessé d'avoir toutes ses propriétés de refroidissement. Selon les spécialistes, tous les deux ans ou tous les 40000 km, il faut absolument vider tout le circuit -- une opération simple pour peu qu'on ait du temps à consacrer à ce travail. Voir par exemple :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 355474.htmLorsque la température est faible, on doit vérifier tous les éléments du moteur ayant rapport avec le liquide : pompe à eau, thermostat/calorstat, radiateur, etc
tof a Ă©crit:
Ben moi, je ne parierais pas.
En effet, certaines voitures ont une sonde de température d'eau placée assez loin de la culasse, sur une durite ou autre qui ne mesure que la température du liquide et donc pas du métal de la culasse. Donc sur certains modèles, s'il manque du liquide, cela n'empêche pas l'auto de surchauffer, mais ça n'informe plus le conducteur, la sonde ne trempant plus dans du liquide chaud.
Pour l'avoir vécu sur deux Peugeot différentes, je t'assure que si c'est mal purgé ça craint. Un apprenti m'avait fait le coup sur une 405 D, 5 km d'essai, joint de culasse cramé, aiguille dans le rouge. mon ancienne 605V6, percé une durite, aiguille à 110° en quelques secondes.
Une mauvaise purge crée des poches d'air dans le moteur, donc des parties non refroidies, donc le moteur surchauffe très vite.
sur un DK5, la sonde étant sur la culasse, je pense qu'elle doit vite indiquer une t° trop haute en cas de souci.
taaleun a Ă©crit:
a dit : Le réaction de TOF est normale. Mais ma suggestion ne s'impose pas systématiquement. J'ai juste réfléchi naturellement en me laissant convainccre par l'idée qu'une répartition non homogène du liquide dans le circuit de refroidissement, à cause de la présence d'air par endroits, aurait pour effet une température anormale. Cette anormalité est-elle en excès ou en défaut, j'ai penché pour la dernière alternative, ce que TOF semble ne pas admettre. Toutefois, vaut mieux extirper, donc purger, l'air dans le circuit pour plus d'assurance sur son fonctionnement.
tof a Ă©crit:
tout à fait d'accord, une bonne purge, ça ne fait pas de mal...
Sans déconner, tu as raison, la purge est une necessité, et il vaut toujours mieux y jeter un oeil, dans la mesure où c'est le liquide qui évacue les calories, et si c'est mal purgé, non seulement ça circule mal, mais en plus les endroits non refroidis montent extrèmement vite en température.
Mal purgé, c'est des bulles, voire des poches d'air dans la culasse, et cette pauvre culasse étant soumise à une grande partie de la combustion, la température lui monte vite à la tête, avec risque de fissures, de déformations, et de brûlage du joint.
HS: Les bulles d'air, qui se transforment en poches, c'est exactement ce qui se produit lorsque le liquide se met Ă bouillir.
Deux causes à ça, soit une vraie surchauffe 115° ou plus en roulant , soit un circuit pas étanche qui ne laisse pas de pression interne, et le moindre dépassement des 100° entraine une réaction en chaîne, à savoir bulles = surchauffe, surchauffe= encore plus de bulles, et ça fini par lâcher.
205forever a Ă©crit:
je pense en effet que c'est la situation la pire ! le refroidissement est alors très heterogène d'ou des contraintes thermiques encore pire ! alors pour ce qui est de la longevité de cette sacré culasse ...
sur le DK5 lorsque le voyant s'allume c'est trop tard à 90% peu de culasses de ce moteur( le DK5 ) en réchapppe
Bizarrement sur le 2.1 TD ça m'était arrivé une fois de le laisser tourné au ralenti pour verifier lefct des ventilos qui ne s'étaient d'ailleurs pas mis en marche étant parti 1/4 d'heure à mon retour tout était dans le rouge !
sans consequence mais le coup de bol ne s'est pas reproduit 2 ans plus tard ...
C'est aussi une erreur de comparer les température des HDI qui eux ont du mal à chauffer et atteindre 80°C avec ces gros mazout basse pression qui eux chauffe comme une cocotte minute
Pour MJJ je suis à peu près certain qu'il ne tourne surement pas à 75°C je n'ai jamais vu de DK5 prendre moins de 90/ 95°C
sur le mien tout est neuf liquide calorstat radiateurs neufs et/ ou nettoyés et elle tourne toujours à 90 / 95°C et parfois 100°C momentanément en ville
Depuis le chg de la culasse elle prends 10°C de moins mais pas plus de difference que ça et les ventilos fonctionnent comme il faut
Le second souci c'est à mon avis d'avoir un bouchon suffisament taré haut en préssion car si il s'ouvre trop tôt le liquide se gazéifie et là on retombe dans le souci de création de bulle de gaz avec ce que ça implique comme dégats à venir
voil)Ă mon point de vue la dessus
et je suis encore decendu sous les 7L/100km 
