Bonjour,

Encore une expérience qui me confirme que je ne dois plus confier ma 605, même pour un entretien.

La vis de support supérieure de l’étrier arrière gauche à été remontée en force, évidemment l’étrier ne coulisse plus.
La plaquette de frein coté piston doit faire son travail comme elle peut. Coté jante extérieure, la plaquette de frein se balade tout simplement à 4mm du disque sans jamais être en contact avec le disque.

Je dois trouver la vis supérieure de fixation de l’étrier et la remplacer car elle est très abîmée. Quelqu'un connaît ses dimensions ?
Tarauder le filetage du support de l’étrier.
Sans doute remplacer les colonnettes.


Merci pour votre aide et vos conseils.

Une photo ca serait possible ?

J'ai récupéré le véhicule aujourd'hui et je n'ai pas eu le temps de démonter la roue pour me rendre compte du travail à faire.

Pour la vis de fixation de l'étrier, elle semble être impossible à trouver, en tous cas sur internet.
Je démonte la roue demain et je reviens avec quelques photos.

EDIT: Je viens d'avoir Peugeot pour les dimensions de la vis de fixation des étriers à l’arrière, ils ont 10-150-90.
J'imagine que c'est M10 filet de 150 et longueur de 90mm.

J'ai démonté les deux jantes arrières pour vérifier l’état des têtes de vis, pas de problème, elles sont en bon état. Par contre les colonnettes sont à l'air libre pour l’étrier de droite et sur l’étrier de gauche bloqué, les bagues des colonnettes sont complètement déformées.

Par chance j'ai trouvé hier deux étriers en occasion que j'ai commandé, reçu à midi et nettoyé tout à l'heure. Les colonnettes inférieures ne sont pas hyper fluides. Il faut forcer un peu pour qu'elles bougent. Est ce qu'il est conseillé de les nettoyer et de les regraisser dans ce cas ?

Il restera à remplacer les deux étriers à l’arrière. Refaire le filetage abîmé du support d’étrier et de la vis, puis vidanger tout ça. Le liquide de frein à 7 ans donc ça ne fera pas de mal.

oui important que ca coulisse bien au niveau des colonnettes bien faire gaffe aux soufflets caoutchouc car avec le temps le caoutchouc est fragile, moi perso je les avait changé le kit vaut dans les 10 euros par roue

Hello,
oui j'ai déjà fait en prenant de la paille de fer triple zéro et/ou des papiers abrasifs avec un grain au moins de 1000 afin qu'il n'y ait aucune rayure. Pour le graissage, j'utilise une graisse au cuivre.

Bon remontage

Merci pour vos réponses, ça fait du bien de voir qu'il y a encore des personnes pour donner de l'aide

Dans ce cas je pense que je vais déjà tenté le remplacement des colonnettes sur les étriers en place. Ça m’évitera de réaliser la purge du liquide freins que je ferais un peu plus tard. En effet, en suivant la procédure de purge de la RTA, c'est le système de freins avec ABR, ce n'est pas simple. Si je vois que les cylindres ont été abîmés, je remplacerais les étriers par ceux que j'ai acheté d'occasion et je rénoverais les étriers d'origine selon ta méthode Jeff. Ils me serviront en secours.

J'ai trouvé un kit complet de colonnettes ici: https://www.ebay.fr/itm/313898022649?fi ... BM7qW2yepf

J'ai encore des questions:

Est ce que vous connaissez une meilleure adresse qui fournit ce kit ?
Est ce qu'il faut un outil particulier pour mettre en place les bagues sur les colonnettes supérieures ?

Non pas d'outil spécial sur Misterauto y'a ce qui faut à des prix corrects

Super

Il me semble que c'est chez eux que j'ai acheté le dernier démarreur. C’était un Valeo reconditionné et il tourne très bien.

J'attends maintenant de recevoir le matériel pour passer aux travaux pratiques. Je ferai quelques photos pour illustrer le topic, ça pourra peut être servir à d'autres.

Restau de mon étrier ar , plus qu'a remonter

Magnifique photo :)

Rassure moi, pour la purge du liquide freins, j'ai vu une méthode avec une petite bouteille qui est très proche de la méthode décrite dans la RTA en X, mais pour le système sans ABR.
Je ne parle pas de la méthode avec air comprimé, mais plutôt celle du pompage avec la pédale de frein.

J'ai bien l'impression que pour vidanger le circuit de freins c'est cette méthode qui est la plus utilisée dans les garages malgré qu'elle ne correspond pas à ce que préconise le constructeur pour la 605 avec le système de freins ABR.

Oui abs ou pas la méthode de la purge "à la pédale de la frein" ca le fait

Parfait, merci pour ta réponse :)

Je vais faire ça dans la foulé.
Ça sera plus clean de faire comme tu as fait, démonter les étriers pour bien les nettoyer et replacer les colonnettes et les joints tranquillement au chaud

Juste pour rester précis et qu'il n'y ai pas de confusion, si j'ai bien compris, avec nos 605 équipées de l'ABR, la méthode de purge en X est partielle. Le système ABR n'est pas purgé puisqu'il faut que la pompe tourne pour faire circuler le liquide de freins dans le circuit ABR.

Le liquide circule de toute façon moteur a l'arret ou pas et quoiqu'il arrive en cas de panne du bloc abr ou abs par exemple ca circulera , purge en X

Bonjour,
je ne saurai dire si c'est identique pour tous les modèles, mais :
sur ma STRI de 1993 équipée de l'ABS Bosch 2SE, je ne suis jamais arrivé à purger correctement le circuit sans mettre en marche le moteur (et donc la pompe ABS) car la pédale de frein devenait très dure et ne bougeait plus.

et juste pour info la pompe ABS (sur des phase 2 de 99 en bosch), elle tourne beaucoup et consomme de la batterie ; Je l'ai vécu pour un remorquage de 30kM, à la fin plus de batterie même pour les feux de détresse

Jeff, ça rejoint ce que décrit la RTA. Si la pompe ne tourne pas, le liquide de frein dans le circuit ABR ne circule pas.

Avec l'ABS c'est peut être différent. En fouillant un peu dans le forum il semble qu'il faut faire une distinction entre le fonctionnement de l'ABS et celui de l'ABR.
J'ai eu l'occasion de tester sur la neige et le blocage des roues est bien empêché par le système. C'est un peu effrayant même, parce que ça claque. D'ailleurs quand j'ai entendu ça, je me souviens m’être amusé à ne plus ralentir qu'au frein moteur.

Merci pour l'info palmidulle, c'est toujours bon à savoir.


EDIT 20.03.2022:
J'ai donc démonté l’étrier repositionné en force. Heureusement, la vis est bien sortie. La catastrophe, c’est que plus je démonte et plus je constate l’ampleur des dégâts.


5 heures hier pour refaire le filetage de la vis ainsi que le filetage du support de l’étrier:
Voici l’état de la vis de l’étrier arrière remise en force.


La restauration du filet de la vis en aspergeant au WD40.


Pour le support d’étrier, tout doucement, parfois en tournant au 1/10eme de tour en aspergeant régulièrement au WD40 pour ne pas casser le taraud dans le support. Comme le trou est traversant, on entre face au support. Cela permet aussi de partir parfaitement perpendiculaire au support d’étrier, dans une partie ou le filetage est encore intacte.


J'ai replacé la vis de la colonnette inférieure pour garder un repère visuel sur l'alignement pendant le taraudage.


Mais on peut aussi s'aider du porte taraud qui doit rester bien parallèle au moyeu.



5 heures aujourd'hui pour remplacer la colonnette inférieure et supérieure de l’étrier arrière gauche:
Vraiment, je n'ai aucune idée de comment cette colonnette supérieure a réussie à prendre cette forme, mais le gars qui a fait ça a du taper comme un dingue. J'ai pris une grosse lime pour éliminer l’excédant de matière du à la déformation de l’extrémité de la colonnette. Elle était aussi bien grippée. Pour la sortir j'ai utilisé pas mal de dégrippant en poussant lentement avec le repousse piston. J'ai ensuite utilisé des douilles pour pousser la colonnette lorsqu'elle s'est trouvée à l’intérieur de son logement.

On voit la déformation à l’extrémité de la colonnette qui a même provoquée le cisaillement du métal.


On peut aussi observer la présence de plastique fondu dans la saigné hélicoïdale de la colonnette.


Comme conseillé par Jeff, j'ai bien nettoyé l’intérieur du logement de la colonnette, d'abord avec du papier de 800 puis de 1000. Remise en place d'une colonnette toute neuve après lubrification, puis des petits soufflets de protection. C'est ajusté très serré ces soufflets et la remise en place dans leur saigné n'est pas très évidente, mais calmement avec une petite pince, ça se fait.

Je m'occupe de l'étrier arrière droit demain, mais j'avoue espérer que ce soit moins la galère .


EDIT 21.03.2022:
6 heures de plus aujourd'hui car finalement même galère avec le filetage du support d’étrier arrière droit et la colonnette supérieure elle aussi déformée:
Le filetage paraissait bon, mais une fois l'étrier posé, plus rien ne coulissait. La encore, la vis de fixation mettait les colonnettes en porte à faux. L'outil support de taraud à succombé à mi-chemin et je ne lui en veux pas. Je ne pense pas qu'il soit prévu pour tenir très longtemps avec du M10 dans de la fonte. Par contre le taraud acier de chez Peugeot a très bien tenu. J'ai donc terminé le taraudage avec une douille sur le carré du taraud et une longue clé 6 pans en guise d'outil. Lubrification oblige mais cette fois au 3en1. Je n'avais plus de WD40 et le 3en1 semble bien moins efficace pour ce travail que le WD40. J'ai refait le filetage de la vis par précaution ce soir. Je ferai la remise en place de la vis demain avec une purge du liquide de freins. Enfin ce qui voudra bien être purgé avec la méthode en X.


EDIT 26.03.2022:
3 heures pour la purge du liquide de freins:
Bah oui, c'est un peu chaud quand c'est la première fois. Et c'est aussi du sport ... Il faut noter que la vis de purge doit être dévissée jusqu’à ce que le liquide commence a s’échapper. J'ai vu des vidéos qui disent de tourner la vis 1/4 de tour ou 1/2 tour. Mais ce n'est pas toujours suffisant pour que le liquide de frein circule.
3 heures pour la réfection du piston de l’étrier avant droit resté bloqué entre temps:
Remplacement du joint, du cache poussière et un gros nettoyage du piston.

Sur le piston avant droit j'ai constaté que le cache poussière avait fondu sur le piston. Je vais donc nettoyer le piston avant gauche par précaution car ils ont bien chauffé.

Quelques autres photos à venir.