Topic scindé de celui-ci Freins - Haute teneur en carbone car tout se trouvait mélangé


Pour mon ES9 actuelle, le freinage est loin d'être terrible, et pourtant c'est que de la pièce d'origine Peugeot On m'a conseillé de mettre des plaquettes plus tendres, mais quelle marque ?

Est-ce que tu as fait une purge de tes freins ? Commence par ça. Soit généreux avec le lookeed neuf, pour bien rincer le circuit (il en faut un peu plus d'un demi-litre, donc achète un bidon d'un litre). Ca adoucit les freins. Ensuite, il faut être sûr que tes étriers ne sont pas grippés, qu'ils coulissent bien sur leur axe, et que les plaquettes peuvent bouger dans leur logement (ça peut être bloqué par la rouille, vu que c'est très très juste comme montage). Au besoin, démonte tes plaquettes, nettoie tout, et remonte (si tu le fais, sache que la vis qui permet de libérer l'étrier pour le relever et ôter les plaquettes doit être remontée avec du frein filet).

Ou alors, tu as peut-être une prise d'air au niveau de l'assistance, ou alors le clapet défectueux.

Cette voiture freine très fort, et n'exige pas une pression très forte sur la pédale (bon, c'est pas une BX non plus, ça bloque pas rien qu'en soufflant dessus ). Le freinage doit être très agréable. J'ai refait récemment une purge complète sur la mienne, et j'ai senti la différence de toucher de pédale. Pourtant, je l'avais faite il y a trois ans, ce qui n'est pas si vieux que ça... Quand je pense que certains ne les font jamais...

Georges

très intéressant Georges ton entretien sur le freinage, je vais m'en occuper, mais j'ai 2 ou 3 questions quand même :

- La purge s'effectue comme sur un modèle classique roue ARD, ARG, AVD, AVG ?

- Le démontage des plaquettes sur l'ES9 est différent de sur ma 2.5TD ? car j'avais juste 1 goupille inférieure à ôter, et on pouvait relever l'étrier

- J'ai mes plaquettes AR qui sont HS, cela peut jouer aussi sur le freinage ?

Intéressant topo sur le freinage Georges.
Un acier à plus haute teneur de carbone apportera plus de dureté qu'un acier doux, et donc, à priori, une meilleure résistance à l'usure. (Mais d'autres paramètres que la teneur en carbone sont à prendre en compte...)

Gilles il est certain que de vieilles plaquettes ont perdu leur caractéristique de friction originelle.

Merci Michel, mais comme c'est l'arrière cela influe t-il beaucoup sur le freinage ou pas, disons la course doit être plus longue déjà car il y a pas l'épaisseur requise.

Oh là ! non l'arriere sert plus à tenir le train en ligne qu'à freiner à proprement parler d'ou des montages bien moindres !
tu dois avoir une ratio 70 voir 75 ou même 80 du freinage sur le train avant
et pas de diffeence de course l'hydraulique est là pour ça et les plaquettes arrieres restent souvent bien plus fine que les avant
ne te fies pas à l'épaisseur actuelle mais à celle neuve ( pieces d'origine peugeot hein ... )

Oui, c'est pareil. Il faut y passer un peu plus de liquide à cause de la centrale ABS, mais c'est tout. Il n'y a aucune spécificité, contrairement aux ABR Bendix.

C'est presque pareil. En bas de l'étrier, côté intérieur, il faut démonter une vis (clé de 12 ou 13) au lieu d'ôter une goupille et tirer une colonnette. Et l'étrier se relève de la même façon.

Oui, bien sûr que ça peut jouer. Tous les éléments doivent être en bon état , même si c'est moins flagrant quand le problème vient de l'arrière...


Non, la course ne s'allonge jamais pour cause de plaquettes qui s'usent. Au fur et à mesure de l'usure, du lookeed prend la place laissée vacante à l'intérieur de l'étrier pour conserver la même course de pédale. Ca fait juste baisser le niveau dans le bocal. Mais la course de pédale ne change jamais.

Georges

Si je puis me permettre une autre petite précision.

Comme quelqu'un vient de le dire, l'hydraulique rattrape l'usure des plaquettes et le niveau dans le bocal baisse ; il y a une autre conséquence.

Une des caractéristiques d'un liquide de frein est son point d'ébulition, la T° à laquelle il se transforme en gaz (et la ça freine beaucoup moins bien !)
Une autre de ses caractéristiques est son caractère hydrophage, sa capacité à absorber l'humidité, y compris à travers la porosité des durites souples.
Quand il se charge en eau, progressivement avec le temps, le point d'ébulition descend, car la plus petite molécule d'eau se transformera en vapeur à 100°C (à la pression atmosphérique).
Lorsque les plaquettes sont usées, le volume de liquide frein qui reste dans l'étrier est multiplié par 1,5 ou 2, et c'est l'endroit le plus chaud du circuit.

Donc la combinaison "plaquette en fin de vie" et "vieux liquide de frein" n'est pas une combinaison gagnante ...

Le risque de sentir les freins faiblir, voire s'évanouir, après plusieurs gros freinage est bien réel (j'ai testé pour vous ...)

Eric

Tout ça est très intéressant à savoir, donc dans l'ordre je vais faire comme ça :

-changement de plaquettes AR (si je trouves en Valéo, car pour le moment c'est le parcours du combattant)
-Contrôle du point d'ébullition du liquide de freins
-Purge du circuit (voir même changement)

Je verrais ainsi entre chaque étape, si amélioration ou pas

Merci à vous 2, Georges et Eric

Le changement est assez simple à réaliser, il suffit de "purger" jusqu'à voir le liquide neuf (presque transparent) couler a chaque purgeur.

Si tu remplis au fur et à mesure le réservoir (attention il y a deux compartiments dans le bocal) sans déjauger, c'est l'affaire de 30 minutes à 2.

Le contrôle du point d'ébullition est inutile. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel contrôle... On fait une purge totale du circuit, c'est tout. Sans lésiner sur la quantité de liquide que tu passes dans le circuit pour le rincer. Le fait de savoir où en était rendu ton liquide n'a aucune importance. S'il a plus de deux ans, tu le changes.

En plus, pour faire un tel contrôle, il faudrait faire un prélèvement du liquide qui se trouve dans les étriers. Celui du bocal est forcément plus chargé en humidité, vu qu'il est au contact de l'air. Alors que dans les étriers, c'est quand même loin du bocal...

Pour le liquide, le mieux est de prendre du DOT4, ou éventuellement du DOT4+. Le DOT4 est le meilleur compromis pour une voiture de tourisme. Si tu pratiques la conduite sportive et que tu fais fumer les freins, prends du DOT5.1, mais change le tous les ans. En effet, il tient un peu plus haut en température que le DOT4, mais il se charge plus vite en humidité et perd donc plus rapidement ses qualités. Le DOT4+ est entre les deux. Ne mets pas de DOT5 tout court si d'aventure tu en trouvais en rayon, il n'est pas miscible avec les autres, et pas compatible avec tous les joints (et ça se voit, c'est soit orange, soit violet, ça incite quand même à la prudence ;) ). De toute façon, ça ne se trouve normalement que dans des endroits où on vend des véhicules qui en utilisent (certaines motos italiennes par exemple, ou des magasins orientés compétition).

Georges

Ce contrôle m'a déjà été fait chez Norauto, mais effectivement que dans le bocal

J'ai pris bonne note de toutes tes autres observations.

Et si d'aventure tu déjauges, ferme la vis de purge et repousse le piston de l'étrier que tu étais en train de purger pour repousser les bulles vers le bocal, tant qu'elles en sont au début de la tuyauterie... ça te fera gagner beaucoup de temps , surtout si tu en es encore aux freins arrière ;)

Et bien sûr, avant de commencer la purge, on vide entièrement le bocal avec une seringue, on essuie les bords intérieurs avec du papier essuie-tout pour enlever tout le noir qu'on peut, et on le remplit avec du liquide tout neuf.


Normal, c'est la mesure qui fait le plus peur, et qui incite à faire une purge, même si elle pouvait attendre. La bonne mesure, c'est une purge tous les deux ans, on peut pousser à trois ans pour un véhicule qui ne roule pas souvent. Par contre, rester à deux ans si la voiture roule peu mais fait beaucoup de petits trajets (le fait que le moteur chauffe et refroidisse favorise la condensation dans le bocal, ce n'est pas pareil que si la voiture ne sert pas du tout)

Enfin, souvent, ces conseils reviennent souvent à pisser dans un violon... Je suis sûr qu'il y a pas mal de 605 en circulation qui ont toujours leur lookeed d'origine ;)

Georges

Tu as tout a fait raison Georges, ma 2.5TD pendant 5 ans, jamais de purge, je comprends mieux pourquoi le freinage était pas excellent.

Edit : J'ai regardé mon loockeed dans le bocal, alors plusieurs choses :

-La couleur est un peu orangé, mais assez limpide, mais en transparence, le fond du bocal fait un peu noir de l'extérieur
-En effet 2 compartiments, et je vois pas comment ils sont reliés entre eux
-C'est quoi le petit bouton noir au dessus du bocal, juste en face la prise
-Sur le couvercle c'est inscrit DOT3, peut être remplacé par le DOT4 maintenant
-il y a un petit filtre sous le couvercle, pas facile a retirer, et mon bouchon était pas franchement très serré, et une grosse bulle se baladait à la surface.

C'est un aspect normal pour un liquide usé qui a besoin d'une purge, mais pas assez pourri pour justifier de changer tout le système de freinage ;)

Ce ne sont pas réellement des compartiments, le liquide peut passer d'un côté à l'autre par de petits trous. Mais il ne peut pas le faire vite, vu que les trous sont petits. Ca sert a éviter de déjauger l'entrée quand on secoue un peu trop la voiture.

Je ne suis pas sûr de comprendre de quoi tu parles, mais je suppose qu'il s'agit de la tige du flotteur. En l'enfonçant, tu peux vérifier que le flotteur coulisse bien, et que le contacteur fonctionne: ça allume le voyant de niveau de liquide de frein au tableau de bord.

Oublie le DOT3. C'est un peu mieux au niveau tenue en température que le DOT4, mais ça perd très vite ses qualités. On ne s'en sert plus désormais.

Tout ça est normal. La bulle, tant qu'elle est à la surface, n'a aucune importance ;)

Georges

Même problème que toi grignou: je trouve que le freinage n'est pas son fort.
Lorsque je l'ai acheté, ca me paraissait correct, mais bon, la 21 que j'avais avant n'avait quasiment pas de frein .
J'ai changé les étriers il y a 2 ans, les disques l'an dernier ainsi que les plaquettes en début d'année, et ayant lu ce post,
j'ai fait un remplacement du liquide de frein, mais toujours rien de plus mordant.
Le pire, c'est que l'an dernier, en changeant les disques, je me suis dit: génial, ca ne grincera plus, mais non
C'est vraiment super ch...

il y a un truc que j'ai remarqué, si je fait un freinage bien appuyé, les freins ne sifflent plus les 10-15 freinages suivant, puis
ca recommence.

Je ne sais plus quoi faire , le seul avantage, c'est lorsque je rentre dans la cour de la résidence où j'habite, les gamins
m'entendent et je ne risque pas de les écraser.

Toi aussi ça couine alors que les disques-plaquettes sont bons? C'est a rien ni comprendre, ça me casse la tete a chaque freinage et je vois les piétons se boucher les oreilles en ville.
J'hesite a passer un coup de toile emeri sur les disques comme ça se fait sur les jante de velo.

Ou un coup de dégrippant......

le couinement de vos disques/plaquettes c'est normal et ce depuis pas loin de 10 ans, les plaquettes de freins n'étant plus fabriquées avec de l'amiante, mais par divers matériaux de substitution et donc parfois entraînes ces désagréments.

Des fois un petit peu de graisse au cuivre entre l'étrier et la plaquette arrange bien les choses...

Quand meme ils exagerent...On en vaporise des dizaines de tonnes a chaque occasion (azf, démolitions) et on va nous faire chouiner les freins...