Remplacement de l'embrayage sur 2L Turbo 1997.

Le symptôme qui m'a conduit à remplacer l'embrayage est le suivant :
Souhaitant dépasser un poids-lourd sur nationale, j'entrepris de rétrograder en quatrième avant d'accélérer à pleine charge : ordinairement, la voiture bondissait lors de ce genre de manoeuvre alors que je ne constatai qu'une timide accélération accompagnée d'une franche montée en régime : l'embrayage patinait !
La RTA renseigne sur les opérations à mener en vue du remplacement de l'embrayage mais quelques particularités méritent d'être développées, pour deux principales raisons :
- L'étude de la RTA est faite à partir de la boîte BE3/5 de la SRI qui est plus petite et plus légère que la ME5T des 2L Turbo, 2L5 Diesel (DK5) et V6.
- L'étude de la RTA est faite sur un modèle non équipé de climatisation. Il est bien entendu hors de question d'ouvrir le circuit contenant le R134a sous pression, ne serait-ce que pour de simples raisons économiques.

Sachant qu'il faudra déposer les transmissions, il faudra desserrer les écrous de fusée (écrou central de roue). Compte tenu du couple de serrage, j'ai choisi de laisser la voiture sur ses roues, frein à main bien serré : la vue ci-dessous montre l'écrou, goupille et cloche-frein d'écrou déposés.






Lorsqu'on est seul en sous-sol d'immeuble collectif et ne disposant pas d'une rallonge adéquate, une astuce consiste à utiliser un petit cric rouleur pour débloquer l'écrou.




On peut ensuite déposer tout ce qui manque sur la photo et notamment :
- La bobine ;
- Le conduit de suralimentation ;
- Le bac à batterie en desserrant la vis située en-dessous sur le longeron (13 sur plats) et en déposant celle située sur le support de boîte de vitesse ;
- Les connexions aux 3 sondes du boîtier d'eau de la culasse, au niveau d'huile et au tachymètre ;
- Le capteur de régime-PMH ;
Puis ramener tout ce qui peut gêner vers le centre du moteur et désaccoupler les biellettes de sélection des vitesses côté commande (et non côté boîte, en raison de la fragilité des rotules caoutchoutées). On remarquera sur la photo les deux canalisations de freins qui descendent à la verticale du maître-cylindre, passant sur la droite des canalisations de climatisations et qu'il faudra déposer en vue de pouvoir déplacer la boîte vers la gauche (la tirer du bloc moteur).




Déposer ensuite les roues avant et on place l'avant du véhicule sur chandelles.




Procéder ensuite à l'extraction de l'arbre cannelé de fusée, après avoir désolidarisé la rotule de suspension du bras de suspension inférieur à l'aide d'un extracteur adéquat, puis tiré sur le pivot de fusée vers l'extérieur. Le bras de suspension sera avantageusement désserré au niveau de son articulation élastique sur le berceau. Déposer les flasques pare-boue.




Côté gauche, on déposera également le tirant antérieur entre longeron et berceau.
Vidanger l'huile de la boîte et reposer et bloquer le bouchon (situé sous le pont) avant de déposer les transmissions (voir RTA).




Une fois les transmissions déposées, procéder dans l'ordre :
- A la dépose des deux canalisations de freins, en commençant par les désolidariser du bloc ABS à l'aide d'une clé spéciale pour freins (ne pas utiliser de clé plate qui conduirait à la destruction des vis-manchons de serrage, puis en les déclipsant de leurs supports sur le bras gauche du berceau et en les désolidarisant du maître-cylindre (ne pas oublier de récupérer le liquide de frein côté ABS car il est corrosif pour la peinture.
- Au calage du moteur par dessous ;
- Au desserrage de l'écrou central du support élastique de boîte côté gauche (course de 2 cm environ) ;
- A la dépose par en-dessous des vis solidarisant la boîte au bloc moteur, ce qui nécessite d'écarter la canalisation haute pression de direction assistée ;
- Au calage de la boîte (sans la soulever) à l'aide du cric rouleur.




Désolidariser ensuite la capacité tampon de climatisation du carter d'embrayage (2 vis - 11 sur plats) et le démarreur (3 vis - 16 sur plats)
Déposer l'écrou central et sa rondelle du support élastique de boîte, le support en tôle vissé sur le longeron, et l'autre partie du support fixé sur le carter de boîte (3 vis).
Déposer par précaution le capteur de marche arrière (feu de recul) et protéger l'orifice.
Déposer enfin les vis supérieures de fixation du carter d'embrayage sur le bloc moteur (16 sur plats).




Tirer sur la boîte vers la gauche du véhicule pour la désolidariser du bloc moteur. La boîte est ici tirée à son maximum, la fourchette étant fortement poussée, la commande ne passant pas sous le longeron.
Vue de détail, butée déposée :




Vue d'ensemble :




Procéder au desserrage du mécanisme.




Puis à sa dépose.




Préparer les pièces neuves : mécanisme, disque, butée.




-Présenter le mécanisme avec son disque en se servant d'un centreur (ici fourni avec le kit Valeo) ;
- Bloquer le mécanisme (6 vis Torx 40) ;
- Installer la butée en rapprochant la boîte du moteur afin de replacer le fourchette d'embrayage dans une position permettant d'accrocher la butée sur la fourchette.
- présenter la boîte et installer les vis de fixation supérieures. Vérifier par en-dessous que la portée inférieure du carter d'embrayage sur lebloc moteur ne présente pas de jeu. Agir sur le cric rouleur dans le cas contraire.
- Bloquer modérément les vis de fixation supérieures.




Présenter les canalisations de freins en insérant le côté ABS entre l'arrière du nez de boîte et le berceau, de telle façon qu'elles se situent pour leur partie verticale entre la joue d'aile et les canalisations de climatisation.




Positionner les raccords côté ABS et clipser les canalisations dans leurs supports sur le bras gauche du berceau.




Serrer les raccords côté ABS.




Remettre en forme les canalisations en vue de leur raccordement sur le maître-cylindre. Ce nouveau positionnement facilitera toutes les opérations de maintenance.




Reposer le capteur de marche arrière et le pivot du support de boîte.




Reposer le support de boîte sur le longeron et reposer la rondelle et l'écrou central sans lever la boîte.
Retirer délicatement le cric rouleur.
Reposer les vis de fixations inférieures et les bloquer. Remettre en place la canalisation de direction assistée.
Bloquer les vis de fixation supérieurs. Refixer la capacité tampon de climatisation sur le carter d'embrayage. Reposer le démarreur. Installer le câble d'embrayage.
Faire remonter la boîte à l'aide du cric rouleur, jusqu'à ce que la fixation vienne en butée sur le support élastique. Visser et bloquer l'écrou central. Retirer les cales sous le moteur et le cric rouleur.




Déposer le bouchon de remplissage de boîte et installer les transmissions, après avoir, le cas échéant, procédé au remplacement des joints "SPI" de sortie de pont.




Vérifier le bon positionnement de la transmission côté droit. Voir la RTA, notamment pour le verrouillage du roulement dans le support inférieur du bloc moteur.





Replacer la queue de rotule inférieure de pivot de fusée (rotule de suspension) dans son logement conique à l'extrémité du bras de suspension, après avoir dégraissé les portées (à l'aide de fluide pour nettoyage de freins par exemple). Un levier sera d'une grande utilité.




Maintenir en pression le bras de suspension sur la queue de rotule en plaçant le cric le plus près possible de la rotule afin de ne pas risquer de casser la bras. Poser, serrer et bloquer l'écrou "Nylstop".




Comprimer la suspension à l'aide du cric et bloquer l'articulation élastique du bras de suspension.




Reposer le tirant antérieur côté gauche et s'en servir pour attacher l'entonnoir qui servira à garnir la boîte d'huile. Reposer le bouchon.




Procéder enfin au remontage dans l'ordre inverse du démontage. Remettre en place les canalisations électriques avant de reposer le bac à batterie (contrairement à ce que montre la photo ci-dessous.




Et pour finir, une devinette : j'ai oublié quelque chose ; à vous, chers lecteurs, de dire quoi !

La purge des freins ?

Oui ! Bravo, Gilles !

En effet, après avoir fait les essais suivants, moteur à l'arrêt :
- Réaction normale de la pédale d'embrayage ;
- Passage normal des 5 vitesses et M-A ;
- Remise au point mort et essai de démarrage du moteur ;
Ne pas oublier de purger les freins avant tout essai routier.

Bonjour Alain, beau boulot !
J'ai une petite question, peut être idiote mais pas innocente...

Pourquoi comprimer la suspension à l'aide du cric avant de bloquer l'articulation élastique du bras de suspension sur la photo 024 ?
Et jusqu'à quel point la comprimer ?

Bonjour Paul. La suspension se débat de part et d'autre d'une position d'équilibre correspondant à la voiture à vide sur ses roues. Le cric permet de simuler cette position en comprimant la suspension jusqu'à ce que la caisse soit à son tour entraînée, c'est à dire jusqu'au décollement de celle-ci de la chandelle.
Un débattement symétrique évitera un éventuel cisaillement du caoutchouc de la fixation élastique.

Si je comprend bien, tu montes jusqu'à la limite du décollement de la voiture de la chandelle.

Cela a t'il une influence sur le réglage de la hauteur de caisse ?

Mes questions sont en lien avec le remontage du berceau quand j'ai opéré ma boite de vitesse, et j'ai du remettre en position les triangles.
Mais je n'ai pas fais ce réglage, et trouve ma hauteur de caisse un peu haute !!! (j'ai cependant essayé de régler les deux triangles de façon symétrique, mais à vide)

Beau boulot, et beau tuto, Alain!
Coup de chapeau!
Pas trop difficile de remplacer la fourchette, boite quasi en place?
Mic

Si on ne desserre pas l'écrou d'axe de fixation élastique du bras de suspension inférieur, il faut peser en bout de ce bras avec une force d'environ 30 kilogrammes (300 Newton pour les physiciens) pour l'abaisser au niveau de la rotule de suspension (rotule inférieure de pivot de fusée). Il y a donc une incidence sur la hauteur de caisse que je ne saurais chiffrer en centimètres.

Pour être puriste, si le sol est horizontal, il faudrait déplacer les chandelles sous les rotules de suspension, desserrer franchement et bien resserrer les écrous d'axes de fixation élastique des bras de suspension, en raison de l'éventuelle différence de charge entre les roues droite et gauche (surtout sur V6), après s'être assuré que le véhicule ne penche ni à droite ni à gauche (horizontalité transversale).

-- Edit du 16 Mar 2011, 10:36 --

Merci Mic.

Tu veux parler de la butée, je suppose, car la fourchette ne se remplace qu'en cas de détérioration. En fait, boîte éloignée au maximum, j'ai profité du passage pour effectuer un nettoyage sommaire, graisser le manchon sur lequel coulisse la butée et graisser légèrement l'arbre cannelé. J'ai dû ensuite rapprocher la boîte du bloc pour faire tourner l'axe de fourchette de façon à bien "clipser" les oreilles d'entraînement de la butée sur les dents de la fourchette. On peut obtenir un dégagement plus important de la boîte en déposant le bras de manivelle de commande de l'axe de fourchette.

Tuto bien fait et bien illustré comme tout ce que fait alc .
Je me disais qu'un jour, encore lointain, j'aurais besoin de réaliser cette opération mais je suis tombé sur une 407 2,2L Premium pack de septembre 2008 evec 21 000kms au compteur et je me suis laissé faire. Pour l'instant je garde la 605.